5 sự thật về thị trường xa xỉ được rút ra từ báo cáo thu nhập mới nhất

Sau hơn một năm tăng trưởng chững lại, việc doanh thu quý của các tập đoàn xa xỉ lớn đồng loạt sụt giảm đã trở thành điều bình thường, dù năm 2025 từng được kỳ vọng là giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, các yếu tố như thuế quan, bất ổn địa chính trị và sự chuyển giao sáng tạo đã khiến kết quả kinh doanh của phần lớn các "ông lớn" trong ngành tiếp tục ở mức trầm lắng. Liệu đã thấy dấu hiệu nào cho sự kết thúc của đợt suy giảm này?

Các so sánh trong quý 3 có phần dễ chịu hơn, nhưng theo Giám đốc tài chính của tập đoàn LVMH – bà Cécile Cabanis – thì quý 4 sẽ rất khó khăn, đặc biệt tại thị trường Mỹ, do mức nền cao sau làn sóng mua sắm hậu bầu cử.

Dưới đây là 5 điểm rút ra quan trọng từ kết quả quý kinh doanh mới nhất của ngành xa xỉ.

CHÊNH LỆCH HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

Điều đáng chú ý là mức độ phân cực trong kết quả kinh doanh, "ngay cả giữa các công ty được đánh giá cao — hãy nhìn vào khoảng cách giữa các thương hiệu trang sức của Richemont (tăng 11%) và mảng thời trang, đồ da của LVMH (giảm 9%)," nhà phân tích ngành hàng xa xỉ Luca Solca từ Bernstein nhận định.

"Kết quả kinh doanh quý 2 đã xác nhận sự nới rộng khoảng cách về hiệu suất giữa ngành đồ da và trang sức. Hầu hết các thương hiệu trang sức đều hoạt động tốt — không chỉ Richemont mà cả LVMH, Hermès và Kering," ông Charles-Louis Scotti, trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu ngành xa xỉ tại Kepler Cheuvreux, cho biết. "Trong khi đó, khối lượng tiêu thụ mặt hàng đồ da đang sụt giảm mạnh, ngoại trừ một vài cái tên như Hermès, Miu Miu và Loewe. Trong lĩnh vực xa xỉ, khi sản lượng giảm, gần như không có nhiều biện pháp khả thi để ứng phó — bạn không thể hạ giá".

CHIẾN LƯỢC GIÁ QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI THẮNG CUỘC

Kỷ luật về giá cả là một yếu tố khác phân biệt giữa các thương hiệu “có” và “không có”, theo ông Édouard Aubin, Giám đốc điều hành tại Morgan Stanley. Ông chỉ ra rằng Cartier, Van Cleef Arpels và Hermès là những thương hiệu vượt trội – tất cả đều tăng giá ít hơn so với các đối thủ trong những năm gần đây. “Những thương hiệu duy trì kỷ luật giá tốt nhất trong 5 năm qua đã được tưởng thưởng xứng đáng,” ông Édouard Aubin nhận xét.

Báo cáo tài chính cũng phản ánh sức mạnh tiếp tục của xu hướng quiet luxury (xa xỉ thầm lặng). Brunello Cucinelli ghi nhận doanh thu tăng 10,5% trong nửa đầu năm, Hermès báo cáo doanh thu quý 2 tăng 9%, và trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý II của LVMH, bà Cécile Cabanis gọi Loro Piana là “thương hiệu xa xỉ thầm lặng tăng trưởng nhanh nhất.”

THUẾ QUAN: ẢNH HƯỞNG CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC

Dù chính quyền Mỹ bất ngờ công bố mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu vào ngày 27/7 – ngay giữa mùa báo cáo tài chính quý 2 – nhưng điều đáng ngạc nhiên là mối lo ngại về thuế quan trong ngành lại không quá lớn. “Mức thuế 15% hoàn toàn có thể kiểm soát được đối với lĩnh vực này. Không phải vấn đề nghiêm trọng và ít nhất thì sự bất định cũng đã được xóa bỏ,” chuyên gia Luca Solca nhận định.

Ông  Erwan Rambourg, Trưởng bộ phận nghiên cứu bán lẻ và tiêu dùng toàn cầu của ngân hàng HSBC cũng lý giải rằng mức thuế này được áp dụng trên khoản chi phí nội bộ giữa trụ sở chính và công ty con tại Mỹ – có thể là chi phí gốc hoặc một phần chi phí – nên cơ sở tính thuế thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế. “Vì vậy, theo quy ước, mức thuế 15% có thể được bù đắp bằng việc tăng giá bán tại thị trường Mỹ khoảng 4 – 5%,” ông nói. 

Một số thương hiệu đã sớm chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng. Hermès, chẳng hạn, đã tăng giá 5% tại Mỹ từ tháng 5. Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 2, Chủ tịch điều hành Axel Dumas đã cho biết: “Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết… Hiện tại, chưa có kế hoạch thay đổi gì”.

“KIỂM SOÁT CHI PHÍ” VÀ “TỐI ƯU VẬN HÀNH” 

Sau khi Burberry tuyên bố vào tháng 5 rằng sẽ cắt giảm khoảng 20% lực lượng lao động (tương đương 1.700 việc làm) từ nay đến năm 2027, các cuộc họp báo cáo tài chính quý 2 của nhiều tập đoàn xa xỉ khác cũng hé lộ loạt biện pháp tiết giảm chi phí đang được triển khai.

Tại Kering, lợi nhuận nửa đầu năm 2025 đã sụt giảm tới 46%, buộc tập đoàn phải mạnh tay cơ cấu lại bộ máy. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, tổng số nhân sự của Kering đã giảm 4%; riêng tại thương hiệu chủ lực Gucci, lượng nhân viên hiện thấp hơn 22% so với thời kỳ đỉnh cao năm 2022. Giám đốc tài chính Jean-Marc Duplaix cho biết: “Hiện tại, số nhân sự của Gucci còn thấp hơn cả mức của năm 2019”.

Kering cho biết họ sẽ đóng cửa 80 cửa hàng trong năm nay. Tuy nhiên, tập đoàn này không cắt giảm ngân sách tiếp thị. Chi phí quảng cáo và truyền thông vẫn được duy trì ở mức cao, chiếm tỷ lệ một con số cao trong tổng doanh thu cả năm — cho thấy chiến lược giữ vững sự hiện diện và sức hút thương hiệu, bất chấp bối cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Prada Group lại tăng tốc đầu tư vào truyền thông thương hiệu. Chi phí quảng bá trong nửa đầu năm 2025 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,3% doanh thu toàn tập đoàn — cao hơn mức trung bình lịch sử. Giám đốc tài chính của Prada Group, ông Andrea Bonini, khẳng định: “Ưu tiên hàng đầu là tăng trưởng. Ưu tiên là tiếp tục đầu tư cho thương hiệu, đặc biệt trong thời điểm một số đối thủ đang có dấu hiệu chững lại”.

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CÁC BỘ SƯU TẬP ĐẦU TAY

Các báo cáo tài chính quý 2 cũng cung cấp thông tin cập nhật về những màn ra mắt của các giám đốc sáng tạo mới. Tại LVMH, Giám đốc Tài chính Cécile Cabanis nhấn mạnh rằng buổi ra mắt bộ sưu tập nam đầu tiên của Jonathan Anderson tại Dior đã đạt 1,1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội — một con số cho thấy sức hút vượt trội của nhà mốt Pháp trong không gian số.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng: “Chúng ta cần kiên nhẫn, vì từ buổi diễn đầu tiên cho đến khi bộ sưu tập thực sự lên kệ sẽ mất thêm một thời gian nữa. Trước mắt, chúng tôi có một số động lực thúc đẩy ngắn hạn, đặc biệt là hai cửa hàng sắp khai trương tại New York và đại lộ Rodeo Drive ở Los Angeles”.

Trong cuộc họp với các nhà phân tích, Phó Tổng Giám đốc Kering, bà Francesca Bellettini, cho biết Giám đốc Sáng tạo mới của Gucci là Demna sẽ giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của mình vào tháng 9 tới. Bà mô tả đây là “một bộ sưu tập toàn diện nhằm gợi nhớ lại bản sắc của Gucci,” dù không được trình diễn dưới hình thức một show thời trang truyền thống.

Đối với Bottega Veneta, bà Francesca Bellettini cũng bày tỏ sự lạc quan về hiệu quả ban đầu trong giai đoạn chuyển giao sáng tạo. Bà cho biết thêm: “Chúng tôi kỳ vọng kết quả sẽ càng ấn tượng hơn với sự xuất hiện của Louise Trotter, Giám đốc Sáng tạo mới, người sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tay vào tháng 9. Quá trình chuyển giao đang diễn ra rất suôn sẻ và cô ấy đã hòa nhập hoàn toàn với đội ngũ”.

Demna (Gucci) và Louise Trotter (Bottega Veneta) chỉ là hai trong số rất nhiều Giám đốc Sáng tạo mới sẽ đồng loạt ra mắt tại Milan và Paris Fashion Week mùa Xuân – Hè 2026 (SS26). Dưới góc nhìn lạc quan, giới chuyên môn kỳ vọng làn sóng sáng tạo mới này có thể thổi luồng sinh khí mới vào ngành thời trang cao cấp – ngay cả khi nhu cầu từ người tiêu dùng cuối vẫn đang có phần yếu ớt.

Tuy nhiên, giới đầu tư lại đang tranh luận gay gắt xung quanh câu hỏi cốt lõi: Liệu mùa thời trang SS26 với loạt màn chào sân của các tên tuổi mới sẽ trở thành một “trò chơi có tổng bằng không” – khi chiếc bánh thị phần không mở rộng, hay sẽ là cú hích thực sự làm bùng nổ sức hút đối với toàn ngành? Trong thời trang, cũng như nhiều lĩnh vực khác, cung có thể tự tạo ra cầu – nhưng ở thời điểm này, đó vẫn là một ẩn số đầy thử thách.

-Quỳnh Chi

]]>